Коралловые рифы Урала

Маршрут будет несложным, не утомительным и при условии благоприятной погоды легко уложится в пару дней. К тому же это прекрасная возможность сделать отдых познавательным и совместить его с отличными фотосъемками.

Первая его часть – хорошо всем известные стерлитамакские шиханы, вытянувшиеся цепочкой вдоль правого берега Белой. Когда-то их было четыре, но гора Шахтау сегодня представляет собой многоярусный карьер. Теперь нас могут порадовать сохранившиеся шиханы Куштау, Юрактау и Тратау (местные жители чаще используют название Торатау). К слову сказать, мало кто знает о существовании в этой группе еще нескольких гор, которые почти скрыты от нашего взора. И деятельность человека здесь совсем ни при чем, тут поработала матушка-природа, прикрыв их сверху мощным плащом осадочных пород. В итоге на месте таких же шиханов мы видим лишь небольшие возвышенности.

Слово «шихан» многие используют как имя собственное, что совсем неправильно. Это тюркское слово обозначает одиночную гору, как правило с ярко выраженной вершиной, хорошо выделяющуюся на фоне окружающего ландшафта. Такие объекты есть не только у нас. Похожие по форме горы Змейка, Бештау и Машук возвышаются в районе Кавказских Минеральных Вод. Даже знаменитый скальный массив Айерс-Рок, или Улуру, в Австралии тоже по своей сути шихан. В далекие времена на месте Уральских гор было раннепермское огромное теплое море с бесчисленным количеством водорослей и моллюсков, таких как кораллы, мшанки, брахиоподы и форамини - феры. А пресловутые шиханы – это не что иное, как рифовые острова древнего моря, сформировавшиеся на границе мелководного участка в пределах Русской платформы и более глубокого, который геологи сейчас называют Предуральским краевым прогибом. Именно из окаменелых останков морских обитателей и сложены эти живописные горы, возраст которых относится к пермскому периоду палеозойской эры и составляет не много не мало – почти 300 миллионов лет.

Путь до шиханов предельно прост и займет всего около полутора часов. Доезжаем до Стерлитамака и на первом же перекрестке с круговым движением поворачиваем налево. Затем у территории предприятия «Сода» выезжаем на перекресток, пересекая который можно сойти с ума: чтобы проехать его прямо, хотя прямолинейное движение здесь никак не получается, приходится уступать дорогу всем и вся. Чуть менее чем через 3 километра после моста через Белую будет левый поворот в поселок Шахтау, за которым открывается отличный вид на первый шихан – Куштау.

Куштау - абсолютная высота 374 метра. Название шихана можно перевести двояко: Птица-гора или Двойная гора. Последнее выглядит более логично. А вот местные жители дали горе имя Долгая. У ее подножия расположено несколько турбаз и дом отдыха, а зимой на склонах действует горно-лыжная трасса.

Шихан Юрактау находится чуть подальше, название переводится с башкир- ского как Сердце-гора. По этому поводу есть древняя башкирская легенда, но обратимся к ней немного позже. А вот любому жителю Стерлитамака эта гора больше известна под именем Лысая. Не столь романтично, но зато больше похоже на правду. Чтобы попасть к ней, огибаем Куштау с востока, оставляя справа карьер с остатками вышеупомянутого шихана Шахтау. Миновав горно-лыжную трассу, выезжаем на Т-образный перекресток, откуда на гору можно попасть двумя путями: свернув налево, через мужскую исправительную колонию в селе Мебельный, которое на картах может быть обозначено как Бельское, или направо, через деревню Юрактау. Поляна у подножия горы часто служит для проведения различных турслетов, а на крутом западном склоне Юрактау нередко проводят тренировки и соревнования скалолазы, альпинисты и спелеотуристы. Здесь можно остановиться на ночлег с палаткой, но, если вы путешествуете небольшой компанией, следует принять во внимание вероятность контакта с местным населением, которое не всегда бывает дружелюбным. А вот восхождением на гору пренебрегать не стоит. Оно займет не так много времени и сил, а взамен оставит массу позитивных эмоций и отличные фотографии, особенно если вы сделаете это в подходящую погоду на рассвете или закате. Абсолютная высота шихана – 338 метров, относительная – всего 200. Подъем на вершину Юрактау именуют «коралловой тропой» за обилие останков морской фауны. Прямо на ходу можно собрать небольшую коллекцию симпатичных палеозойских окаменелостей.

А на десерт у нас самый высокий шихан – Тратау. Он возвышается над уровнем моря на 406 метров. Местные жители считают эту гору священной. У ее подножия издавна было принято устраивать различные праздники, а на вершине проводили религиозные обряды и таинства. А еще Тратау – излюбленное место дельта- и парапланеристов. Чтобы до него добраться, возвращаемся на перекресток, от которого дороги ведут к Шахтау и Ишимбаю, и едем прямо. Заблудиться здесь невозможно, так как гору отлично видно на всем протяжении пути, а асфальтированная дорога проложена к самому ее подножию.

С южной стороны шихана находятся массивные руины толстостенного бетонного сооружения. По этому поводу бытует множество заблуждений о существовании здесь женской колонии строгого режима, порой сдобренных щедрой порцией пикантных подробностей. Я даже знаю человека, который говорил, что он бывал в этой колонии. Кто-то утверждает, что у известного барда Олега Митяева были некоторые сложности после исполнения перед тамошней аудиторией своего суперхита «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На самом деле такие рассказы не более, чем досужие байки. Бетонный монолит – это развалины бараков исправительно-трудовой колонии особого режима, которая существовала здесь с 1948 по 1955 год. Олег Митяев тогда еще едва научился ходить. А за мощными стенами, толщиной более полуметра, содержались первые строители будущего города нефтехимиков Салавата, история которого начинается с постройки в 1948 году нефтеперерабатывающего комбината No 18, ныне известного как ОАО «Газпром нефтехим Салават». Заключенные добывали известь в карьерах у подножия горы и гасили ее для строительных нужд.

Особая прелесть шиханов для фотографа – возможность снимать их в любое время, в любой сезон. Это связано с тем, что их довольно просто объехать вокруг, а Юрактау и Тратау без особых усилий можно обойти пешком. Да и восхождение на вершину шиханов сложным не назовешь. Зато вид на долину Белой, города Стерлитамак, Салават, Ишимбай и передовые хребты Уральских гор на востоке впечатляет во все времена года.

Тут, пожалуй, кстати вспомнить о древней красивой легенде. Вот как она звучит в изложении замечательного башкирского писателя Рима Ахмедова: «У седого Урала была дочь – красавица Агидель. Больше всего на свете ценила Агидель свободу и поклялась никому не отдавать своего сердца, покуда существуют на свете горе и страдание. Прослышал о девушке молодой Ашак, сын правителя всего края. Красив был Ашак. Чернобров, черноус и сверкал белозубой улыбкой. Оружие у него было отделано серебром, а на плече сидел охотничий сокол. Нравом он был хитер, коварен и жесток, за что народ прозвал его Ашаке, что значит гадкий, отвратительный, а в груди у него вместо сердца был камень. Джигиты аула, где жила Агидель, бросали недобрые взгляды, но страх перед сыном правителя края останавливал их. Лишь один из парней, самый смелый, самый влюбленный, вступил с Ашаком в поединок, хотя и был безоружным. Но не поддержали друзья отчаянного джигита. Безжалостно расправился с ним молодой Ашак. Он набросил на него аркан и, красуясь на коне, протащил несчастного по уличной пыли. Видела это и Агидель, и в ее сердце вспыхнула ненависть к злому, заносчивому красавцу.
– Не приходи больше, – сказала она Ашаку. – Ты приносишь людям горе, я не могу быть с тобой счастливой.
– Какое нам дело до людей? – ответил Ашак. – Будешь купаться в шелках и золоте, и дом наш будет полной чашей.
– Нет. Счастье двоих возможно только тогда, когда счастлив весь народ.
Неожиданно Ашак перекинул Агидель через луку седла и помчался во весь опор к своему шатру. Агидель вырвалась из его рук, спрыгнула на землю и побежала. После сумасшедшей скачки конь забежал вперед. Вдруг захрипел и со стоном пал, загородив дорогу Агидели. Тогда Агидель в отчаянии закричала:
– Отец, спаси меня!
Грозно встал вдали старик Урал. Сдвинул седые брови, закряхтел сердито. И превратилась Агидель в светлую речку. Побежал Ашак за ней, да никак не мог удержать ее. Тогда он упал на ее пути, надеясь собой перегородить дорогу. Обогнула его и протекла мимо прекрасная Агидель. В сердцах Ашак сорвал с плеча сокола и бросил вдогонку девушке, обернувшейся речкой. Сокол раскинул крылья на пути Агидели, только и это не помогло.
– Вернись, Агидель! – взмолился Ашак. Он вдруг понял, что не сможет без нее жить, но Агидель, не слушаясь, бежала дальше. Тогда Ашак вырвал из груди свое каменное сердце и бросил его под ноги Агидели. На миг остановилась Агидель, прикоснулась к сердцу, обежала его вокруг, да уже не могла остановиться. Унеслась она к старшей сестре Каме, а та отвела ее к матери Волге.
И стоят с тех пор на том месте 4 шихана: Юрактау – Сердце- гора, Куштау – Птица-гора, Шахтау, который в старину называли Ашактау, и одинокий шихан, похожий на задранную морду коня, который прозвали Торатау»

Шиханы – огромный геологический музей под открытым небом, созданный самой природой,
но есть здесь музей и рукотворный – потрясающая коллекция минералов и окаменелостей, собранная за время разработки горы Шахтау Иваном Альбертовичем Скуиным, несколько десятков лет проработавшим главным геологом на карьере. Экспозиция насчитывает более 3 тысяч уникальных экспонатов, выставленных в одном небольшом зале. Это останки древней органики (фузулиниды, кораллы, морские ежи и звезды, брахиоподы, аммониты и мшанки), натечные образования
из минерала кальцита (сталактиты и сталагмиты)
и много других интересных «мелочей» вроде зубов мамонта или ископаемой акулы. Чтобы попасть
в этот музей нужно связаться заблаговременно
с его руководителем: Мариной Коротковой по телефону.

Покидаем шиханы и движемся дальше на юг, через город нефтяников Ишимбай. Здесь в 1932 году была обнаружена первая башкирская нефть, что послужило серьезным импульсом для промышленного развития юга региона. Путь через город довольно непростой, если вы в Ишимбае впервые, поэтому лучше воспользоваться GPS-навигатором или спросить у прохожих, как выехать на дорогу в Верхотор или Кинзебулатово. Иногда попадаются указатели с названием этих населенных пунктов. Когда город и садовые участки остаются позади, внимательно смотрим на правые повороты. Первый пропустим, а через километр, на втором, повернем по указателю на Мелеуз. Через 12 километров будет указатель поворота к святому источнику Варвары Скворчихинской, куда имеет смысл ненадолго заехать.

Блаженная Варвара Скворчихинская (настоящее имя – Варвара Васильевна Архангельская) родилась 20 ноября 1890 года в селе Карауловка Уфимского уезда, в семье сельского священника. Варваре не было и семи лет, когда она осталась круглой сиротой. По окончании Уфимского епархиального женского училища получила аттестат с правом на звание домашней учительницы, после чего работала в школах сел Куганак, Ира, Богородское, а в середине 20-х годов прошлого столетия переехала в село Скворчиха ныне Ишимбайского района. Варвара часто приглашала на уроки священника для обучения детей вере и молитве. В то время говорить о Боге в образова- тельных учреждениях было запрещено и оставаться в школе, где начали преподавать атеизм, Варвара не могла. В конце 20-х годов ХХ века Варвара стала затворницей, жила в сарае, одевалась в старую поношенную одежду и питалась тем, что Бог пошлет. По словам современников, ей было открыто настоящее, прошлое и будущее. Очевидцами этих дарований являлись не только простые верующие люди, но и священники. Сохранились свидетельства о помощи блаженной Варвары в тяжких недугах. Помогали людям и данные затворницей вещи, а также вода родничка, который, по мнению верующих, был выкопан самой Варварой.

Дальнейший путь продолжаем в прежнем направлении. Оставляем слева село Ромадановка и напротив небольшого селения Кузнецовский сворачиваем налево с асфальта на гравийную дорогу до Верхотора. В этом архаичном селе до сих пор нет сотовой связи, зато в избытке примет горно-заводского времени, что, несомненно, добавляет ему колорита. Здесь сохранились и остатки заводских корпусов возле плотины пруда, и кирпичный мост постройки 1855 года, и белоснежное здание Богородице-Казанского храма. Лучше всего спланировать поездку таким образом, чтобы попасть в Верхотор во второй половине дня, за пару часов до заката.

Богородице-Казанский храм, построенный
на средства Аграфены Дурасовой, дочери основателя завода Ивана Мясникова, был заложен в 1788 году, освящен в честь Казанской иконы Божией Матери.
В богоборческую эпоху он не избежал тяжелой судьбы других культовых построек. Храм хотели совсем стереть с лица земли, однако эти попытки не увенчались успехом. Местные жители рассказывают, что, когда при помощи трактора сносили купола, убило тракториста, а взорвать церковь, как это было принято в то время, не позволяла близость к жилым постройкам. В итоге идею сноса здания оставили
в покое. Храм, принимавший прихожан вплоть
до 30-х годов, переоборудовали под склад, а позже – под сельский клуб. В 1990 году начались восстановительные работы, а в 1994 году Богородице-Казанский храм был возвращен общине верующих.

Верхоторский медеплавильный завод был основан в середине XVIII века симбирским купцом Иваном Твердышевым и его зятем Иваном Мясниковым. Точная дата постройки завода достоверно не установлена. Первые источники, свидетельствующие о возникновении горно-завод- ского поселения, относятся к 60-м годам XVIII века. Заводские крестьяне активно участвовали в Крестьянской войне 1773–1775 годов. За время своей работы медеплавильный завод произвел свыше 262 миллионов тонн чистого металла. В 1913 году он был закрыт.

До Нугушского водохранилища от Верхотора уже недалеко, но по пути стоит остановиться еще в одном интересном месте – старинном селе Воскресенское в Мелеузовском районе. Именно отсюда началось промышленное освоение Южного Урала после постройки в 1745 году первого в этом регионе медеплавильного завода. Руду для выплавки меди доставляли с Каргалинских рудников, расположенных на территории современной Оренбургской области. Всего за год с момента запуска здесь было выплавлено 15 тысяч пудов чистой меди – колоссальная по тем временам цифра. А максимальная производительность достигала 18 тысяч пудов. Во время войны под предводительством Пугачева на захваченном мятежниками в 1773 году заводе была организована отливка пушек для пугачевского войска, он стал арсеналом повстанческой армии. В 1896 году выплавка меди на заводе была прекращена по причине истощения сырьевых запасов. Завод перестроился на производство чугуна из местной руды. Так он просуществовал до 1902 года. Закрыт, как и многие другие предприятия, из-за промышленного кризиса.

Вокруг Воскресенского есть объездная дорога, но, чтобы посмотреть прекрасно сохранившиеся стены заводских корпусов, мы проедем непо средственно через село и в самом центре повернем направо. Ориентиром служит большой плакат, призывающий собирать средства на реставрацию Воскресенской церкви, находящейся недалеко от завода. Кроме завода и церкви интересно посетить еще и местную картинную галерею, но в вечернее время она бывает закрыта. Поскольку основная цель нашей поездки все-таки фотосъемка, отложим это на следующий раз.

Нам остался совсем небольшой отрезок пути до Нугуша. После деревни с вкусным названием Смаково, возле мемориального сооружения в память о предках местного населения, поворачиваем налево, иначе раньше времени попадем в Мелеуз. До берегов Нугушского водохранилища, где можно прекрасно отдохнуть, остается всего 30 километров.

По обе стороны обширной акватории вдоль береговой линии вытянулись десятки различных турбаз: от самых простых до весьма фешенебельных. Остановиться можно и в палатке на небольшом полуострове с юго-востока водоема или дальше, за деревней Сергеевка. Если ваш автомобиль имеет колесную формулу 4х4, лучше всего объехать водохранилище с запада и встать на противоположном, северном берегу. Здесь находится огромная поляна, именуемая Привольной, по названию существовавшей когда-то на этом месте деревни, населенной крестьянами, которые, пережигая древесину, производили уголь для нужд Верхоторского и Воскресенского заводов.

На водохранилище разрешено движение маломерных судов с моторами, поэтому, если у вас есть лодка, лучше поискать место для стоянки, направившись вверх по долине Нугуша, или у впадающего в него Урюка. Кстати, место их слияния, которое здесь принято называть «ущелье», пожалуй, одно из самых красивых в округе. Если же вы не владелец заводов, газет и, что сейчас наиболее актуально, пароходов, местные водные «таксисты» с радостью прокатят вас по нугушским просторам. Правда, стоить это будет не очень дешево.

Обратная дорога в Уфу может быть той же самой либо через Мелеуз. В этом случае она станет чуть длиннее, но времени займет примерно столько же, если исключить остановки на осмотр и съемку достопримечательностей. На уже известном нам перекрестке возле деревни Смаково нужно будет повернуть налево, а после завода минеральных удобрений на окраине Мелеуза и моста через Белую – направо. В среднем темпе этот путь обычно занимает около 3 часов, ничем особо интересным не отмечен.