Неукрощенный жеребец

Маршрут на Айгир известен, наверное, каждому уфимскому туристу, и по популярности с ним вряд ли сравнится какой-либо другой. Тысячи любителей активного отдыха приезжают сюда не только в теплое время года, но и зимой, и делают это отнюдь не зря. Здесь есть и грандиозные скалы, и горная река с шумным живописным порогом, и множество отличных мест для стоянок. Эта территория уже несколько десятков лет привлекает туристов-водников, скалолазов и просто любителей отдохнуть на природе.

Айгир переводится с башкирского как «жеребец». Так называется и железнодорожная станция на берегу реки Малый Инзер, и порог на ней, и небольшая речка, устье которой находится возле станции. Добраться сюда можно двумя способами: на автомобиле и по железной дороге. В первом случае это должен быть как минимум хороший внедорожник, а если поездка планируется весной или после сильных дождей, еще и с грязевой резиной и подготовленный для преодоления водных преград. Лебедка также не будет лишней. Зимой дорогу туда чистят крайне редко и шансы доехать на машине невелики. В любом случае, если вам не знакомо слово «оффроуд», лучше предпочесть второй вариант.

От села Инзер к станции Айгир ведут две дороги. Первая начинается недалеко от кафе «Инзер», на трассе Уфа – Белорецк, через полкилометра от которого, после моста через речку Камаелга, нужно повернуть направо. Через 2 километра, на развилке, следует повернуть направо, на крутой глинистый подъем, который в сырую погоду под силу далеко не каждой машине. Затем дорога, петляя по горам, выходит на трассу газопровода, с которой нужно свернуть налево через 8 километров от вышеуказанной развилки. После брода через ручей Катаскин, чуть менее чем через километр, на поляне возле бывшего одноименного хутора будет выход на дорогу, проложенную вдоль железнодорожных путей. Необходимо учитывать, что весной брод может быть очень глубоким. Следуя по дороге направо, через 5,5 километра прибудем на станцию Айгир. Чуть дальше, справа, находится турбаза, где можно с комфортом переночевать или припарковать машину, если решили остановиться в палатке.

Вторая дорога значительно проще, если уровень воды в Малом Инзере не очень высок. Проезжаем мимо села Инзер до деревни Реветь, где находится центральная усадьба Южно-Уральского государственного природного заповедника, чуть не доезжая которой сворачиваем направо, в проезд под железнодорожным мостом. Вдоль железнодорожных путей едем до следующего моста через Малый Инзер, возле которого будет брод, а через пару километров от него все тот же хутор Катаскин. Справедливости ради надо сказать, что существует еще одна, причем самая простая, дорога до Айгира, но, поскольку проходит она по территории вышеуказанного заповедника, проезд по ней официально запрещен.

Если же вы не любитель внедорожных приключений, то вам – прямая дорога на железнодорожный вокзал, откуда дважды в день отправляются электрички до станции Инзер. В Инзере нужно сделать пересадку на поезд из двух-трех вагонов, прозванный туристами «кукушкой», который за полчаса и символическую плату домчит вас до станции Айгир. Расписание поездов часто меняется, поэтому лучше уточнить его перед поездкой в Интернете.

Самое эффектное время на Айгире – начало мая, когда под напором талых вод бурлит и неистовствует весенний порог. Сотни туристов приезжают сюда со всех концов страны, чтобы покататься на бушующих волнах или просто посмотреть на это чудо. Сложность порога весной в зависимости от уровня воды может доходить до третьей категории.

Пробиваясь через скальные толщи красноватых рифейских песчаников, Малый Инзер делит горный массив на две части. На правом берегу находится хребет Малый Ямантау, высотой 976 метров, имеющий несколько вершин, украшенных многочисленными скальными выходами. Несмотря на то что название хребта переводится с башкирского как «дурная гора», в верхней части он чрезвычайно красив и восхождение на него обязательно будет увлекательным мероприятием. Находится хребет на особо охраняемой природной территории, поэтому, если не хотите иметь сложности при общении с егерями, необходимо приобрести билет в заповедник в его центральной усадьбе. Возле последней есть небольшая гостиница, где за символическую плату можно переночевать в весьма скромных условиях. От гостиницы начинается подъем на гору по оборудованной тропе, снабженной информационными указателями. Довольно простой, без резких перепадов, путь приводит к избе на окраине предвершинного плато. Здесь можно переночевать или просто сделать привал перед восхождением на одну из трех основных скальных вершин Малого Ямантау. Каждая из них интересна по-своему. За день, даже при неспешном темпе движения, можно совершить траверс всех трех.

Южно-Уральский государственный природный заповедник был образован в 1979 году в целях сохранения горно-таежных елово-пихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и болот. Общая площадь заповедника составляет свыше 250 тысяч гектаров. Более 90 процентов его территории находится в Башкортостане, в пределах Белорецкого района, остальная часть – в Челябинской области. Это самый большой заповедник на Южном Урале. Деятельность заповедника осуществляется по трем основным направлениям: охрана уникального природного комплекса, наблюдение за состоянием окружающей среды и эколого-просветительская работа.

На левом берегу Малого Инзера находится не менее живописный хребет Караташ, ощетинившийся в долину реки грандиозной скальной стеной, напоминающей гребень дракона. Туристы прозвали это место «Орлиными скалами». Здесь множество уютных стоянок, большинство из которых расположены прямо на краю отвесного обрыва. С него открывается потрясающий вид на реку, порог, хребет Малый Ямантау на противоположном берегу и высшую точку Южного Урала – Большой Ямантау. Подняться к стоянкам в среднем темпе можно менее чем за час. Тропа наверх начинается через 2 километра от железнодорожной станции, возле памятника погибшему туристу, который напоминает нам о соблюдении мер предосторожности при движении по железнодорожному полотну.

В 3 километрах южнее, на отметке 919 метров, находится главная вершина хребта – гора Караташ, с недавнего времени на картах обозначенная как гора Уфа. Логика в такой топонимии явно отсутствует, но теперь уже из песни слова не выкинешь. Всего за один день можно пройти увлекательнейший и насыщенный радиальный маршрут. Для начала следует совершить восхождение на Караташ, а затем спуститься по его восточному склону в долину речки Айгир, где примерно в 5 километрах вверх по течению находится достаточно интересное место – Борисовы печи. В конце XIX – начале XX века здесь селились углежоги, выжигавшие древесный уголь для нужд Инзерского завода, о чем свидетельствуют остатки печей на поляне слева от дороги. Кладка из натурального необработанного камня, несмотря на солидный возраст, прекрасно сохранилась, а после реконструкции, проведенной силами участников уфимского исторического клуба, одно из сооружений стало вполне пригодным для жилья. Первые восстановительные работы здесь были осуществлены в 2005 году, и с тех пор на поляне каждое лето проводятся различные фестивали и спортивно-исторический лагерь для любителей шотландской и кельтской культуры.

В долине реки Айгир, примерно в 5 километрах вверх по течению находится достаточно интересное место – Борисовы печи. В конце XIX – начале XX века здесь селились углежоги, выжигавшие древесный уголь для нужд Инзерского завода, о чем свидетельствуют остатки печей на поляне слева от дороги. Кладка из натурального необработанного камня, несмотря на солидный возраст, прекрасно сохранилась, а после реконструкции, проведенной силами участников уфимского исторического клуба, одно из сооружений стало вполне пригодным для жилья. Первые восстановительные работы здесь были осуществлены в 2005 году, и с тех пор на поляне каждое лето проводятся различные фестивали и спортивно-исторический лагерь для любителей шотландской и кельтской культуры. От Борисовых печей вниз по течению речки Айгир ведет лесовозная дорога, по которой, даже не спеша, можно за час-полтора добраться до железнодорожной станции.

К счастью, так сложилось, что Творец щедро наделил наш край природными ресурсами. Не стали исключением и сотни больших, средних и малых рек, чья разветвленная сеть делает территорию Башкирии похожей на кровеносную систему человека. Все это создает отличные условия для развития водного туризма. Безусловно, не все реки пригодны для сплава и не весь теплый сезон, но в жаркие дни летних отпусков любители спокойного отдыха всегда найдут чем заняться. К тому же сплав по горной реке – прекрасная возможность сделать множество отличных фотографий, затратив на это минимум усилий.

Предлагаю взять небольшой отпуск и отправиться в увлекательное водное путешествие по рекам Южного Урала, прихватив с собой фотокамеру. Лучший сезон – с мая по сентябрь, но предпочтительнее, конечно, летние месяцы, когда вода теплая и можно с удовольствием купаться в чистейших горных водоемах. В Башкирии легко выбрать маршрут на любой вкус – от короткого двухдневного сплава до продолжительного похода на 2–3 недели. Море позитивных эмоций и прекрасный фотоматериал в любом случае будут долго напоминать вам о том, что это время прожито не зря.