По Верхнеуральскому тракту

Маршрут, несомненно, будет интересен обладателям серьезной полноприводной техники – джиперам и квадроциклистам. Стоит заметить, что некоторые его участки в дождливую погоду могут вызвать определенные затруднения, поэтому стоит внимательно отнестись к подготовке транспортного средства. Не лишними будут хорошая грязевая резина и электрическая лебедка. Кроме того, экипаж должен быть готов к ночевкам в полевых условиях и обладать хотя бы поверхностными знаниями в ориентировании и навигации. Одним словом, новичкам бы я порекомендовал выбрать другой маршрут.

Доезжаем до Стерлитамака и уходим в сторону Макарово. Для начала посмотрим Ишеевские пещеры. Прямиком въезжаем в село Ишеево и в центре села поворачиваем налево, к мосту через реку Селеук. Сразу за мостом начинается гипсовый массив, в котором и расположена пещерная система. Чтобы попасть к ней, нужно обогнуть его справа, проехав от моста ровно километр.

Вторая по протяженности пещерная система Башкортостана в гипсах была впервые описана профессором Г. В. Вахрушевым в 1960 году. Общая протяженность системы, разделенной на несколько отдельных полостей, имеющих разные входы, – 1 002 метра. Пещеры доступны для посещения туристам, не имеющим специальной подготовки. Ишеевская пещерная система и ее окрестности – типичный пример карстопроявления в гипсах. В пещерах встречаются кристаллические формы гипса – так называемое марьино стекло, а поверхность рядом с ними испещрена карстовыми воронками, колодцами и логами. Такие ландшафты карстоведами принято называть «бедленд» – дурные земли. Из-за сложного рельефа и химического состава почв они плохо пригодны для земледелия, зато часто являются интересными туристскими объектами.

Дальнейший путь до села Макарово займет не более получаса. После Макарово асфальт заканчивается, но начинается интереснейший маршрут, насыщенный природными и историческими объектами. Эту дорогу кто-то называет Старобелорецкой, кто-то Екатерининским трактом (документальных свидетельств существования этой дороги во времена правления императрицы лично мне найти не удалось). Правильнее все же называть ее Верхнеуральским трактом. В том виде, в котором дорога сохранилась до наших дней, она была построена в 60-е годы XIX века под руководством военного строителя инженер-полковника Петра Ивановича Сергеева. Несмотря на то что позже дорога неоднократно реконструировалась, основное ее направление сохранилось и кое-где еще можно встретить фрагменты старого тракта в виде мостов и террас, выложенных из грубого природного камня. Есть даже небольшой железный мостик через речку Кукраук, оставшийся с тех времен, но по нему уже давно не ездят. Верхнеуральский тракт был призван связать уральские горные заводы и богатое сельхозпродукцией Зауралье с главной транспортной артерией того времени – рекой Белой и Соляной пристанью, действовавшей на месте современного Стерлитамака. До постройки в 80-х годах прошлого века современной трассы Уфа – Белорецк это была единственная дорога, по которой жители столицы могли добраться до города металлургов. Представляю, насколько непрост тогда был этот путь – более сотни километров зубодробильного каменистого и пыльного шоссе, которое на карте значилось как «дорога республиканского значения». Дороги с таким покрытием в народе именуют «грейдерами» от названия одного из видов спецтехники, призванного данное покрытие ровнять. Здесь же, судя по всему, давно забыли, как этот грейдер выглядит. О, сколько нецензурных слов слышали эти горы от водителей, наивно доверившихся изображению на карте! Сколько пробитых бензобаков, поддонов двигателей и вырванных амортизаторов видели эти камни, так и не покорившиеся дорожной технике.

Сразу же за окраиной села, после моста через реку Сикася (ее называют также Сиказа или Сиказы), начинаются первые «интересности». Здесь и скальный комплекс Кызылташ, что переводится с башкирского как «красный камень», и живописное местечко Таш-Ауган – «обрушившийся камень», и огромная скала Калим-Ускан, что означает «Калим упал» (по легенде, местный житель Калимулла, собирая на вершине то ли землянику, то ли черемшу, не удержался на краю и сорвался с огромной высоты). В основании горы находится пещера Салавата Юлаева, которую часто путают с пещерой Убежище Салавата в окрестностях Малояза, за 200 километров отсюда. Наш национальный герой вряд ли бывал в этих краях и уж укрыться в этой пещере точно не смог бы. А название свое она получила благодаря тому, что здесь в самом начале 40-х годов прошлого века режиссер Яков Протазанов снимал фильм «Салават Юлаев». Кстати, некоторые батальные сцены этого фильма также были сняты на поляне под скалами Кызылташ. И «красным камнем» серые известняковые скалы именуют тоже не зря. Солнечный свет на них попадает только во второй половине дня, ближе к закату, окрашивая каменную гряду в разные оттенки красного. Поэтому для фотографа посещение этих мест предпочтительнее ближе к вечеру.

Ну и, конечно же, водопад Кукраук (по другим источникам – Кук-Караук). Это каскад скальных уступов и валунов высотой около 12 метров. В период интенсивного снеготаяния он предстает перед нами во всем великолепии, демонстрируя свою мощь и красоту. Летом же затихает, как бы устав от жары и напряженной работы, и оживает лишь после прохладного дождевого душа. Как только не пытаются перевести название этого водопада. Кто-то разложил его на составные части, и получилась какая-то никому неведомая «небесная черная стрела», летающая в Интернете по разным сайтам. На самом же деле все гораздо прозаичнее. В переводе с башкирского глагол «кукрау» означает «греметь, громыхать», что просто и ясно объясняет происхождение этого труднопроизносимого гидронима.

В нескольких сотнях метров от водопада находится не менее интересный объект. На левом притоке Кукраука, ручье Кунгуртуй, есть живописнейший каскад из десятка уступов высотой 2–4 метра в узком каньоне, старательно проработанном водой за многие тысячелетия неустанной деятельности. А меж тем конгломераты, слагающие этот массив, особой податливостью не отличаются, да и возраст их переваливает за полмиллиарда лет.

Двигаясь дальше по маршруту, пересекаем хребет Алатау, за которым спряталось глухое село Кулгунино. Но перед этим обязательно сделаем остановку у источника Серебряный ключ. Находится он близко к перевальной точке, поэтому вода не успевает насытиться солями и по составу и чистоте близка к дистиллированной. Здесь этой водой наполняют автоцистерны и отправляют в город, где ее разливают по бутылкам. А каждый желающий может не только напиться вкуснейшей воды из источника или набрать ее с собой, но и искупаться в специально установленной купели. Если, конечно, не побоится, ведь температура воды всего 5–6 градусов.

В Кулгунино стоит быть внимательным при выборе дороги, чтобы не уехать в местные «концы географии» – деревни Старосаитово или Калу-Айры. Дороги до них по качеству равнозначные, а знаки приоритета никто не установил. Итак, едем по той же улице, по которой добрались в село, никуда не сворачивая. Через километр с небольшим, на развилке у магазинов, справа будет первый мост через реку Шишеняк. Его проезжаем мимо и через 350 метров попадаем на второй мост, за которым дорога поворачивает налево и через 300 метров приводит к развилке на краю села, где нам необходимо будет следовать направо. После Кулгунино «карабкаемся» на следующий хребет – Большой Калу. За ним находятся еще один небольшой перевал – через Липовые горы и деревня Новосаитово. После нее дорога немного выравнивается, а после деревни Бретяк переходит в нормальную гравийку, на которой местами даже установлены дорожные знаки. Через 11 километров от Бретяка уходим с главной дороги направо, по указателю на Аскарово. Петляя по бурзянским сосновым лесам, мимо деревень Аскарово и Исламбаево, пыльная гравийка наконец-то выводит нас на асфальтированную трассу, где поворачиваем направо и, чуть не доезжая Старосубхангулово, вновь сворачиваем с асфальта направо.

Дорога на хребет Базал начинается через 3,7 километра от развилки, перед мостом через ручей Ярдыелга. Первые ее километры могут быть сильно разбиты, особенно в сырую погоду, и следует быть очень осмотрительным при выборе пути. С высотой дорога становится суше и стабильнее. В районе перевала имеет смысл остановиться на ночлег. В хорошую погоду скальные вершины массива Базал просто подарок для фотографа. По верху хребта идет дорога в продольном направлении. Если двигаться по ней, можно найти хорошее место для стоянки с великолепными видами на окружающие горы и долину Белой. Наиболее интересная точка для съемки – гора Кязаташ высотой 668 метров.

В зависимости от погоды, уровня подготовки техники и экипажа дорога от перевала через Базал до самого южного тысячника Урала горы Масим может занять один-два часа. Спускаемся по западному склону хребта в долину ручья Курыгас, на живописную поляну Карасыер. С поляны идет неплохо накатанная дорога к перевалу хребта Масим, немного севернее главной вершины. Наверху хребта есть заболоченные участки, прохождение которых ранней весной или после дождей может вызвать затруднения. Огибая гору Масим с северо-запада, дорога выходит на большую поляну, где находятся несколько бревенчатых домов. Это летние пастбища – джайляу. Здесь поворачиваем налево, в восточном направлении, и через пару километров почти упираемся в одну из скальных вершин горы Масим, которую местное население называет Кызларташ, то есть «девичий камень».

Высота 1 040 метров, а отличительным признаком является установленная кем-то железная лестница, поднявшись по которой, получаем в награду завораживающую панораму южной части Уральских гор. Великолепный круговой обзор при ясной погоде позволяет делать хорошие снимки практически в любое время дня. Гора Масим, являясь высшей точкой Бурзянского района, всегда была значимой для проживавших в округе башкир. Она упоминается во множестве башкирских легенд и эпосов, таких как «Акбузат» и «Бабсак и Кусяк». По одной из них, здесь находилась ставка Масим- хана – древнего правителя башкирских родов. Не обошло гору роковыми событиями и наше время. В начале 90-х годов прошлого века на этом месте разбился летевший из Уфы пассажирский самолет «Ан-2», но, к счастью, обошлось без жертв. Как доказательство этого факта в окрестностях вершины до сих пор можно найти куски обшивки и обломки деталей воздушного судна.

Возвращаемся назад к джайляу, где поворачиваем налево и спуска- емся с хребта в южном направлении. Хорошо накатанная дорога проходит по живописным лугам, на картах обозначенным как урочища Киекбаевский Масим и Кунакай, и через 15 километров выводит нас на гравийное шоссе Старосубхангулово – Мраково возле деревни Киекбаево. Поворачиваем налево, полчаса – и мы уже в райцентре Бурзянского района. Кстати, если в районе бывшего аэродрома повернуть направо, в сторону крутого правобережья Белой, можно сделать замечательные фотографии долины Агидели, восхитительные виды которой открываются с отвесных скал, покрытых смешанным лесом.

От Старосубхангулово прекрасная асфальтированная дорога за час перенесет нас в старинное горно-заводское село Верхний Авзян. После АЗС, где желательно заправиться, что называется, под завязку, проезжаем насквозь село по главной дороге и через 2 километра после его окончания сворачиваем направо – к броду у разрушенного моста. Если уровень воды в реке очень высокий, можно объехать этот участок по другому пути. Нужно вернуться в начало села и уточнить у местных жителей, где начинается дорога на Шатак. Обе грунтовые дороги сходятся на Т-образном перекрестке, откуда и начинается основной подъем на хребет. Первое время мы едем вдоль высоковольтной линии электропередач, несколько раз пересекая ее. На многочисленных развилках следует выбирать только левые повороты. Крутой западный сброс хребта не позволит нам уклониться влево, а вот многочисленные дорожки, уводящие вправо, могут заставить серьезно поплутать в извилистых предгорьях Шатака. С первых же километров окружающий ландшафт поражает своим разнообразием, чистотой воздуха, обилием красок, оттенков и запахов, особенно если вы попадете сюда в конце мая – начале июня. Это, пожалуй, лучшее время для посещения. Буйство весеннего разнотравья и цветов, соседствуя с еще не растаявшими снежниками на склонах северной экспозиции, создает непередаваемую картину пробуждения природы после зимней спячки. Здесь пока еще обитает большое количество боровой дичи и, если повезет, можно встретить тетеревов или даже осторожных глухарей, которые иногда выходят прямо на дорогу. Первая крупная вершина Шатака – гора Катушка, высотой 1 043 метра. За ней дорога выходит на летнее пастбище с деревянной избушкой. Затем начинается подъем на следующую гору – Капкаташ, что можно перевести с башкирского как «каменные ворота». Дорога здесь действительно проходит между двумя скальными массивами, сложенными конгломератами из крупных гладко окатанных камней округлой формы – валунника. Больше нигде на Южном Урале мне не приходилось встречать эту довольно редкую горную породу в таком количестве.

Хребет Большой Шатак, расположенный на юге Белорецкого района, протянулся с юга на север более чем на 20 километров. Главная его вершина – гора Большой Шатак (местное население называет ее Маяк), высотой 1 271 метр, является господствующей высотой в радиусе более 60 километров, что делает ее местной «кузницей погоды» и придает окружающей панораме неповторимый вид. В хорошую погоду с Шатака отчетливо видны вершины Большого и Малого Ямантау, хребты Нары, Крака, гора Масим и многие другие. Каждая из вершин Шатака – Катушка, Капкаташ, Маяк, Яракташ – совершенно непо- вторимые природные шедевры, наделенные своим обаянием.

Большой Шатак – просто подарок для интересующихся геологией. По мнению ученых, это континентальный рифт среднерифейского возраста. «Рифт» переводится с английского как «трещина» или «разлом». Вот и здесь в результате масштабных разрывных нарушений земной коры, происходивших более миллиарда лет тому назад, по образовавшимся трещинам, подымаясь все выше и выше, вытекала из недр и застывала раскаленная лава, в результате чего и образовался этот хребет.

После Капкаташа начинается огромное открытое плато, чем-то напоминающее поле для гольфа, которое плавно спускается в долину ручья Большой Ключ. Сразу после брода через ручей будет поворот направо, на поляну, где обычно останавливаются на ночлег туристы. Здесь сооружен навес с костровищем на случай плохой погоды, дощатый стол со скамьями и прочие бытовые мелочи. Лучшего места для стоянки не найти – тут и вода рядом, и до главной вершины рукой подать, да и окружающий вид просто восхитительный.

На следующий день продолжим путь, минуя главную вершину, в сторону северной оконечности Большого Шатака – хребта Яракташ. Здесь дорога будет немного похуже, колеи – поглубже, крупных камней – много. Огибая Яракташ с севера, нужно обязательно сделать остановку и прогуляться вдоль километровой восточной стены хребта, ощетинившейся в небо высоченными скальными бастионами. Тем более что с утра она бывает прекрасно освещена и хорошие фотографии вам будут гарантированы.

После Яракташа дорога, пересекая большую, слегка заболоченную поляну, уходит в юго-восточном направлении в долину ручья Сухой Кухтур, который на данном участке очень даже мокрый. Дорога местами сильно разбита и заболочена, поэтому прохождение этого отрезка пути в сырую погоду для неподготовленного автотуриста может показаться серьезным испытанием. Пробиваясь между горой Рудная Шишка и хребтом Куюшты, дорога выходит к молочно-товарной ферме, откуда без труда можно выехать в деревню Кагарманово, которая и является последней реперной точкой нашего маршрута. Отсюда до Уфы чуть меньше 300 километров приличного качества асфальта.