По пути с рекой Белой - туристический маршрут

О маршруте

  • Республика Башкортостан | Terra Bashkiria
  • Уфа - Инзер - Серменево - Кага - Старосубхангулово - пещера Шульганташ (Капова) - Иргизлы - Мраково - Уфа

Мы будем встречаться с главной водной артерией Башкирии – рекой Белой (Агиделью). Зимой, когда дороги даже в городе чистят нерегулярно, вопрос «не съездить ли куда-нибудь на выходные?» может заставить серьезно задуматься. Но это вовсе не повод сидеть дома у телевизора. И данный маршрут – яркое тому подтверждение. На всем его протяжении в разных точках мы будем встречаться с главной водной артерией Башкирии – рекой Белой (Агиделью) и сможем проследить, как меняется речная долина в той или иной местности. Кульминацией поездки станет посещение известной пещеры Шульганташ, или, как ее чаще называют, Каповой. Для этого путешествия подойдет любой легковой автомобиль, главное, чтобы он был «обут» в приличную зимнюю резину и легко заводился на морозе, все же на улице Terra Zima. С автосервисами в тех краях пока еще неважно. Стоит также положить в багажник надежную снеговую лопату и крепкий буксировочный трос. Мало ли что может произойти на зимней горной дороге!


Выезжаем из Уфы и едем к водопаду Мужские слезы

Стартовать из Уфы лучше пораньше, так как зимний день короток, а увидеть и сфотографировать нужно многое. Еще в черте города мы впервые пересекаем Агидель по трассе на Белорецк (своим именем этот город тоже обязан реке Белой), едем в сторону Архангельского. Но для начала потратим немного времени и чуть отклонимся от нити маршрута. Через 13 километров после второго моста через Белую свернем налево по указателю на село Абзаново, чтобы полюбоваться застывшим водопадом Мужские слезы, который в зимнем рассветном солнце особенно красив. Водопад находится в полутора километрах от поворота в село, перед мостом над рекой Инзер.


Дорога по горам Южного Урала

Дальнейший путь через горы Южного Урала в хорошую погоду трудности не вызывает, а вот после серьезных снегопадов может немного потрепать нервы. Все, наверное, слышали о знаменитом перевале через хребет Зильмердак, в народе именуемом не иначе как «Тещин язык». Зато в ясный морозный день можно сделать отличные фотографии прямо со смотровой площадки на вершине перевала.

Оставляем позади село Инзер, откуда открывается прекрасная панорама с горой Малый Ямантау на дальнем плане, и едем до поворота на Межгорье, перед которым – роскошный вид на вершину Дунансунган и хребет Юша. Дунансунган в переводе с башкирского означает «жеребца зарезали», а высшая точка хребта называется Каинтюбе – «березовая вершина».


Уральские горы

Эти симпатичные горы находятся на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника, поэтому любоваться ими приходится на расстоянии.

Перед селом Серменево, напротив АЗС, поворачиваем направо. Здесь мы уже в третий, но далеко не в последний раз пересекаем реку Белую, которая в ширину едва достигает пару-тройку десятков метров. Ехать по дороге вдоль ее правого берега – сплошное удовольствие. Отличный асфальт и почти полное отсутствие дорожного трафика – мечта любого водителя. А окружающие пейзажи то и дело заставляют останавливаться, выходить из машины и доставать фотоаппарат. Выразительные грани хребта Крака, возвышающиеся по левую руку, великолепно выглядят в любое время года, а снимать их лучше во второй половине дня.

За окном пролетают колоритная башкирская деревенька Азнагулово и горно-заводское село Узян с замерзшим прудом, над которым нависает живописный утес, поросший великолепными янтарными соснами. Стоит не пожалеть полчаса и свернуть в это село, чтобы сделать несколько фотографий.


Село Кага

Мы трижды пересечем Белую, прежде чем попадем в еще одно старинное горно-заводское село – Кага. Здесь получасом уже не обойтись: Свято-Никольский храм постройки начала ХХ века, деревянное здание земской больницы конца XIX века, святой источник Сажелка да и все село в целом требуют времени и внимания. Чего только стоит магазинчик с залихватским названием «ЧиКага»!


Магазинчик с залихватским названием - ЧиКага

Точной даты возникновения села никто не знает, равно как и толкования его названия. Принято считать, что поселение основано в 1740 году, а по поводу названия есть несколько версий. По одной из них Кага – аббревиатура, означающая «колония административно-государственных арестантов». Это, конечно же, чья-то фантазия, потому что название и топонима и гидронима (река Кага) существовало задолго до начала истории спецпоселений. Село Кага особенное, даже говор у местного населения отличается от речи жителей окрестных деревень. А некоторые слова, кроме как здесь, вообще больше нигде не услышать. Вы только прочитайте и вслушайтесь:

броди́ть – вылавливать ложкой мясо из щей («Никто не имел права бродить»);

натюря́шить – насорить;

рошмома́ха – расточительный, нехозяйственный человек; тыры́кать – петь;

шара́бора – тряпки, вещи.


Легенда об источнике «Сажелка»

Однажды летом на Кагу обрушилась страшная засуха: пересохли все источники, ручьи и колодцы. От речки остался маленький мутный ручеек. Вместе с засухой пришла страшная неведомая болезнь. Люди умирали внезапно там, где их настигала смерть – дома, на улице, в поле, в лесу. Бывало, что за ночь умирала вся семья. Люди не успевали делать гробы, копать могилы, хоронить по христианскому обычаю. И вырыли на кладбище огромную могилу, в нее свозили всех умерших. А болезнь все свирепствовала. Тогда собрались оставшиеся жители села на сход под набат церковного колокола. Горячо молились они, прося у Бога прощения и помощи, – болезнь безжалостно косила всех подряд, а засуха сжигала все живое вокруг: деревья, траву, скот... Просили они о помощи и поминали уже погибших. И вдруг из склона горы, на которой находилось кладбище, забил источник с чистейшей, холодной и вкусной водой. Стали люди пить воду из этого источника, окроплять ею свои жилища и скот. И с этого дня в селе от неведомой болезни не умерло ни одного человека. Дали тогда люди в знак благодарности обет Богу и всем погибшим каждый год в этот день (21 августа) приходить на кладбище к святому источнику, служить молебен Богу и поминать всех умерших. Праздник этот так и называется – Обещанный.


За осмотром местных достопримечательностей нас, скорее всего, застанут сумерки и наступит пора задуматься о ночлеге. Найти его можно прямо в Каге, а можно проехать чуть подальше, где в нескольких километрах от поворота в Верхний Авзян находится турбаза «Сухов ключ». Здесь всегда найдется уютный кров, жаркая баня и домашняя кухня. А если вы располагаете временем, совершите незабываемую экскурсию по окрестностям верхом на лошади или в санях. 


Авзян

Верхний Авзян

На следующий день стоит пожертвовать часом-другим, чтобы посмотреть еще одно село, тесно связанное с историей горно- заводского дела на Южном Урале. Это Верхний Авзян, вытянувшийся на несколько километров по обоим берегам пруда на одноименной речке. С точки зрения фотографа, Верхний Авзян, пожалуй, даже поинтереснее Каги и снимать его лучше в первой половине дня. Весьма харизматичное место, впрочем, как и все заводские поселения. 

История Авзяно-Петровских чугуноплавильных и железоделательных заводов и Кагинского железоделательного завода связана с известной династией Демидовых. Авзяно-Петровские заводы были приобретены в 1760 году Евдокимом Никитичем Демидовым – внуком знаменитого Никиты Демидова, основателя династии. Завод при впадении в Белую небольшой речки Кага основан Евдокимом Демидовым в 1769 году. Тогда это были самые крупные и хорошо оснащенные предприятия на Южном Урале. Чего только не пережили эти заводы: и пожары Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева, и наводнения, и экономический кризис начала ХХ века! К сожалению, сегодня от этих промышленных гигантов остались только воспоминания да несколько построек того времени. 

Жизнь здесь идет совсем по другим законам, и кажется, даже время течет с замедленной скоростью. Особенно приятно это ощущать, вырвавшись из суетной городской круговерти с извечным цейтнотом и вереницей нерешенных проблем.


Уральские горы

Бурзян

Дальнейший путь ведет в село Старосубхангулово, которое местное население именует Бурзян, по названию племени башкир, населяющих окружающие территории. Здесь тоже можно немного отклониться от маршрута и через 3,5 километра после деревни Магадеево повернуть налево по указателю в деревню Саргая. Через 6 километров, на перевале Башарт (Башхарт), будет кордон на границе Башкирского заповедника, от которого тропа ведет к деревянной вышке на смотровой площадке. С ее открываются отличные пейзажи хребта Крака. Фотографировать их лучше во второй половине дня, вплоть до заката. Правда, зимой тропа может быть далеко не всегда.

Вернувшись на трассу, в очередной раз пересечем Белую возле большой деревни Байназарово. Отсюда до Бурзяна уже рукой подать, но нам надо ехать еще дальше. Недалеко от въезда в Старосубхангулово, напротив автостанции, круто поворачиваем направо и поднимаемся в гору, на которой расположен местный аэропорт, находящийся в состоянии консервации. А когда-то старенький шумный «Ан-2» за символическую плату и час времени переносил пассажиров из уфимского аэропорта прямо в эти райские края. Особенно нравился рейс любителям сплавов по Белой, протекающей прямо под горой. Чтобы попасть на реку, нужно было лишь спуститься со всем туристским скарбом вниз по крутой сыпучей тропе.

За поворотом на аэродром асфальт заканчивается и начинается тряское и пыльное летом и достаточно ровное, но скользкое зимой шоссе, более известное как «грейдер». По нему до пещеры предстоит проехать около 30 километров.

После перевала через южные отроги хребта Базал проезжаем небольшую деревню Миндигулово с турбазой «Капова Тур», где можно остановиться на ночлег, заказать баню и отведать настоящей башкирской кухни. Затем минуем деревни Киекбаево и Акбулатово, в теплое время года там готовят отличный кумыс. И вот мы уже почти у цели.


Капова пещера

Главное – не проскочить поворот, обозначенный указателем. Сразу за поворотом, справа, будет овеянное легендами озеро Йылкысыккан, из которого, по преданию, вышли первые лошади башкирской породы. Эти события описаны в древних башкирских эпосах «Акбузат», «Кара-юрга», «Акхак-кола». Его название так и переводится с башкирского – «озеро, из которого вышли лошади». Но интерес оно представляет только летом: зимой водоем покрыт льдом и занесен снегом.

Вот из-за поворота появились первые строения на поляне Мурат-Тугай. Отсюда до пещеры остается чуть больше километра, и этот путь надо пройти пешком.


заповедник Шульган-Таш

Собственно это и есть самый интересный отрезок всего путешествия. Тут и грот Спящий мамонт, и колодная пасека с музеем дикой пчелы, и смотровая площадка с прекрасным видом на Белую, и игровая площадка «Стоянка палеолита» со скульптурным изображением мамонта.


мамонт

Экскурсия по территории с посещением привходовой части пещеры в сопровождении инструктора стоила в 2013 году 280 рублей. Дети до 8 лет могут пройти бесплатно, а пенсионеры и те, кому еще не исполнилось 16 лет, с 50-процентной скидкой.


Капова пещера

Сложно передать ощущение, которое испытывает человек, впервые увидевший гигантский входной портал Каповой пещеры. Он возникает перед взором внезапно, непредсказуемо и ошеломляюще. Мне приходилось бывать здесь во все времена года, но больше всего люблю оказаться в этих местах именно зимой, когда все затихает, исчезают толпы шумных туристов и пещера, как и вся окружающая природа, предстает в почти исконном виде. Вход в это время бывает украшен причудливыми ледяными изваяниями, а глина, чавкающая летом под ногами, замерзает.

Каньонообразная долина реки Шульган, где расположен вход в пещеру, настолько узка, что солнце заглядывает в портал всего на пару часов, обычно ближе к полудню. Если вы хотите сделать хорошие фотографии портала, нужно постараться посетить его именно в это время.


Капова пещера

Общая протяженность ходов пещеры Шульганташ превышает 3 километра, а история ее исследования насчитывает более 2,5 столетия. Первое описание было сделано членом-корреспондентом Петербургской Академии наук Петром Рычковым еще в 1760 году. Но мировую известность Каповой принесли рисунки древнего человека, открытые в 1959 году биологом Александром Рюминым. Их возраст, по мнению ученых, составляет от 14 до 16 тысяч лет.

Эти изображения сделаны охрой – органической краской, ее основными компонентами являются глина и животный жир, но есть и рисунки, выполненные древесным углем.

Сегодня привходовую часть пещеры ежегодно посещают десятки тысяч туристов, которым показывают точные копии палеолитической живописи, скрупулезно воссозданные художниками Эрмитажа. Оригинальные образцы древнего искусства находятся в глубине пещеры, в залах первого и второго ярусов.

Научно-исследовательская работа в пещере не прекращается и по сей день. Последние открытия здесь сделаны в конце ХХ и начале XXI века. Были открыты системы ходов, получившие названия «ход Ткачева» и «Андреевский район». К открытию последнего приложил руку и ваш покорный слуга.

После экскурсии по пещере можно приобрести простенькие сувениры в одной из лавочек перед воротами на границе заповедника. Если время не позволяет остаться на ночь в местной гостинице, пора двигаться в обратный путь, и он будет не менее красив и интересен.


Дорога домой

Дорога домой

Лучше не возвращаться еще раз мимо Старосубхангулово, а совершить кольцевой маршрут через Иргизлы и Мраково.

Выезжаем обратно на перекресток и поворачиваем налево. Зимой здесь следует быть особо бдительным – дорога без какого-либо покрытия изобилует крутыми спусками и подъемами, резкими поворотами с ограниченной видимостью. Зато она очень красива и почти лишена трафика. В деревне Гадельгареево поворачиваем налево по главной дороге и после нее, на единственной развилке, также совершаем левый поворот. Спустившись к Белой, попадаем в деревню Кутаново (рядом находится пещера Антона), затем, в очередной раз переехав реку по мосту, – в деревню Иргизлы, где раньше существовал медеплавильный завод, построенный в 1756 году бароном К. Е. фон Сиверсом и разрушенный во время Пугачевского восстания. Завод назывался Вознесенским. Сегодня, к сожалению, от него ничего не сохранилось.

Вверх по речке Иргизле дорога пробирается по сосновым лесам западных предгорий Южного Урала и упирается в Т-образный перекресток, где нам нужно повернуть направо. В противном случае, повернув налево, мы попадем в деревню с забавным названием Кызлар-Бирган, что в переводе с башкирского означает «девушки дали». По существу заданных вопросов, что это за девушки и кому и что они дали, местные жители путано пояснили, что название как-то связано с выдачей девиц замуж.

Менее чем за час доедем до райцентра Мраково, откуда возьмем курс на север, в сторону дома, или, если позволяет время, можно прокатиться до Мурадымовского ущелья (оно будет описано в другом маршруте). От Мраково до Уфы, через Юмагузино, Воскресенское, Ишимбай, без труда доберемся за 3–4 часа.


Интересное и нужное рядом с туристическим маршрутом