История, география, литература

Совершаемый маршрут будет насыщен как объектами историко-культурного наследия, так и природными красотами. Взять хотя бы два крупнейших в Башкирии озера. Серьезного бездорожья не предвидится, разве только дороги, годами не видевшие ремонта. Но этим в России вряд ли кого удивишь, поэтому подойдет любой легковой автомобиль. Главное, чтобы он был укомплектован хорошим атласом или спутниковым навигатором, а еще лучше – и тем и другим.

Выезжаем из Уфы в западном направлении по трассе М-5 и едем до перекрестка с поворотом в Буздяк. Мы же поворачиваем направо, в сторону села Килимово, на башкирском языке – Килем, где расположен очень интересный исторический комплекс, состоящий из мечети и дворца-усадьбы, некогда принадлежавших представителям знатного татарского рода Тевкелевых. Здания находятся на противоположном от въезда краю села, и мимо них невозможно проехать, если все время двигаться по главной дороге.

Сама фамилия Тевкелевых вызывает множество споров и противоречий, когда разговор заходит об истории Башкортостана. Их род был проклят башкирами за жестокое подавление народных восстаний Кутлумухаммедом Мамешевым (или по-русски Алексеем Ивановичем Тевкелевым), которого обвиняют даже в геноциде башкирского народа. Существует песня «Тафтиляу», повествующая о жестокости татарского мурзы и народной ненависти к нему. С другой стороны, он был известен как сподвижник Петра I, служивший переводчиком в восточных походах и дошедший по карьерной лестнице до чина генерал-майора. Также он вошел в историю как талантливый дипломат и основатель города Челябинска. В общем, личность весьма неоднозначная, но, как бы то ни было, именно его правнук – Салимгирей Тевкелев построил здесь в середине XIX века эти замечательные сооружения, сохранившиеся, к счастью, и до наших дней.

В начале 2000-х годов была отреставрирована мечеть, а сейчас восстанавливается дворец, в котором планируется разместить медресе. Фотографировать эти объекты можно в любое время, но более интересные ракурсы открываются с западной стороны, соответственно предпочтительнее свет первой половины дня.

Осмотрев комплекс, возвращаемся обратно на трассу и едем дальше до второго по величине в Башкирии озера Кандрыкуль. Здесь можно сделать короткую остановку, а можно устроиться на ночлег на одной из многочисленных турбаз, приютившихся на берегах озера. Само озеро и прилегающая к нему территория входят в состав природного парка «Кандрыкуль». Тут обитает множество видов водоплавающих птиц, а чистые воды богаты рыбой. В целях сохранения озерной фауны здесь категорически запрещено использование лодок с мотором. Но, к сожалению, отношение отдыхающих к местам их же отдыха не поддается никакому пониманию. Печальная тенденция: чем красивее место, тем больше там мусора. Сколько же должно смениться поколений, чтобы наши люди научились уважать хотя бы самих себя?..

На сегодняшний день нет единого мнения по поводу происхождения озера Кандрыкуль. Наиболее распространенная версия – водоем образован в результате карстово-эрозионных процессов. То есть вода в течение миллионов лет растворяла пласты податливых горных пород, постепенно заполняя образовавшуюся котловину. Не существует и однозначного толкования названия Кандрыкуль. По одной из легенд, на горе, возвышающейся над побережьем, когда-то была ставка хана и башкиры стали называть ее «Хантора», то есть место, где живет хан. Со временем Хан тора трансформировалось в Кандра, как и ныне именуют озеро местные жители. И по сей день на мягких песчаниковых скалах можно обнаружить древние тамги – своеобразные родовые печати башкирских племен.

По возвращении на трассу движемся в прежнем направлении буквально несколько километров, до первого поворота на Туймазы. Здесь можно отклониться от заданного направления на 7 кило метров, чтобы посмотреть интересный образец деревянного зодчества конца XIX века – Крестовоздвиженскую церковь в селе Воздвиженка. Правда, после современной реконструкции она немного напоминает новодел, но это нисколько не умаляет ее исторической ценности. Крестовоздвиженский храм строился с 1884 по 1886 год, а освящение было совершено в 1889-м. Храм, как и многие другие культовые постройки того времени, имел два престола: в честь Воздвижения Креста Господня и Благовещения Божией Матери. Строительство велось на средства потомственного елабужского купца Д. И. Стахеева. История этой фамилии настолько интересна, что заслуживает особого внимания.

Династия Стахеевых была известна на всю Россию, во многом – своими благотворительными деяниями. Практически весь исторический центр Елабуги застроен при непосредственном участии купеческой фамилии. Благодаря поддержке Дмитрия Ивановича, сына основателя династии, мир узнал великого художника-пейзажиста И. И. Шишкина, на сестре которого он был женат. Кроме того, Дмитрий Иванович был признан в литературной среде как писатель и поэт. В конце XIX века из-под его пера вышли в свет несколько романов, повестей, очерков и стихотворений. Архитектурное наследие семьи Стахеевых можно встретить не только в прикамских Елабуге и Набережных Челнах, но и в столичной Москве и крымской Алуште. Последняя в начале ХХ века стараниями сына Дмитрия Ивановича Николая превратилась из захолустного приморского поселка в популярный курорт. Но самое интересное в судьбе Николая Стахеева произошло после Октябрьской революции 1917 года.

Перед Первой мировой войной он уезжает во Францию, а после 1918 года, когда все его состояние было национализировано, возвращается в Москву, чтобы забрать из тайника своего дома на Басманной улице ценности. Бытует легенда, что, когда Николай Дмитриевич шел за этим кладом, его остановили дружинникии доставили в ГПУ, где Стахеев был лично допрошен Дзержинским. Купец предложил чекисту сделку: он рассказывает, где спрятаны ценности, взамен чего получает пенсию. Условия были приняты, и Стахеев до конца своих дней получал пенсию. Часть сокровищ пошла на строительство Дома культуры железнодорожников на нынешней Комсомольской площади. Эта история попала в поле внимания молодых журналистов газеты «Гудок», позже известных как писатели Евгений Петров и Илья Ильф. В итоге Николай Дмитриевич Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова из романа «Двенадцать стульев».

Такая вот забавная история. О ее достоверности теперь можно только догадываться, но здание церкви является неоспоримым свидетельством существования легендарной купеческой династии, которую сравнивали со знаменитыми американскими Рокфеллерами.

Возвращаемся на перекресток с трассой М-5, поворачиваем направо и едем 10 километров до поворота в Серафимовский. Этот населенный пункт проезжаем, оставляя его слева, и через 14 километров попадаем в село Верхнетроицкое, где на берегу пруда, устроенного при строительстве медеплавильного завода, находится церковь – уникальный памятник архитектуры середины XVIII столетия. Пейзаж сельской окраины выглядит настолько архаичным, что фотографии, сделанные здесь, легко могут сойти за исторические снимки столетней давности. А делать их лучше всего на закате.

Возведение Троицкой церкви было начато в 1752 году одновременно со строительством в селе медеплавильного завода. Освящение состоялось в 1759 году в честь Живоначальной Троицы. В 1915 году император Николай II лично пожертвовал 1 000 рублей на ремонт церкви. В 1930-е храм был закрыт и использовался то под склад зерна и минудобрений, то под кузницу и гараж. В 1991 году сооружение возвращено общине верующих, постепенно стало принимать достойный вид. Правда, средств на его восстановление явно не хватает. На сегодняшний день это один из древнейших храмов Уфимской епархии.

В середине XVIII века знатные купцы и солепромышленники Осокины построили на западе современной Башкирии три металлургических завода: Усень-Ивановский, Верхне-Троицкий и Нижне-Троицкий. Предприятия, просуществовав чуть более столетия, были закрыты из-за низкой рентабельности производства. Любопытно, что основатели династии двоюродные братья Петр Игнатьевич и Гавриил Полуэктович Осокины вышли из крепостных крестьян, начали заниматься торговлей и постепенно поднялись до статуса купцов первой гильдии, а затем стали в одном ряду с такими промышленниками, как Демидовы, Твердышевы и Мясниковы, пионерами промышленного освоения Южного Урала.

Следующим пунктом для посещения будет самое большое озеро Башкирии – Асликуль (Асылыкуль), где нам необходимо остановиться на ночевку. Местные рассветы и закаты просто обязан увидеть каждый уважающий себя фотограф. Для этого нужно вернуться назад до села Серафимовский, за ним повернуть направо на Константиновку и через 5 километров после нее, при выезде на главную дорогу, опять повернуть направо. В селе Карамалы-Губеево сворачиваем налево, находим единственный мост через речку Усень и едем в сторону села Чукадытамак. Асфальт на этом участке заканчивается, но дорога вполне приличная. Минуем населенные пункты Чукадыбашево, Алексеевка и Имян-Купер. За околицей последнего начинается не очень заметная грунтовая дорога в деревню Новосеменкино, направление которой лучше уточнить у местных жителей, так как явных ориентиров она не имеет. От Новосеменкино вновь начинается вполне нормальный «грейдер». Через 3 километра от деревни нужно повернуть налево в сторону маленькой деревушки Каранай. Сама деревня останется справа, а на противоположной стороне возвышаются красивые холмы, покрытые степной растительностью, со скальными выходами интересной кубической формы. Эти отроги Белебеевской возвышенности называются Ярыктау, то есть «разбитая гора». Через 6 километров дорога приведет нас в село Канлы-Туркеево, на развилке перед которым нужно выбрать правое направление. Еще 6 километров пути – и мы уже в селе Кидрячево. Его нужно проехать насквозь в юго-восточном направлении (можно спросить у местных жителей про дорогу в Бурангулово).

Буквально в километре от южной окраины Бурангулово есть маленький, но очень красивый водопад Шарлама, который бывает хорошо освещен вечером. Из-за небольшого расхода воды в питающем его ручье водопад активен только в период интенсивного таяния снега и после дождей. От Шарламы до Асликуля уже рукой подать и останется только выбрать место для ночевки. Инфраструктура здесь пока еще развита слабо, поэтому самый надежный вариант – остановиться в палатке, благо подходящих уголков для этого у озера предостаточно.

В любой сезон и при любом состоянии погоды озеро Аслыкуль прекрасно по-своему. В ненастную пасмурную погоду оно поражает своенравием и суровостью, в погожий солнечный день – ласковым покоем теплых вод. Летними выходными днями – это шумное место отдыха многочисленных компаний, которое пустеет и затихает с наступлением первых холодов. Зимой – это царство льда, снега и ветров, гоняющих поземку по бескрайней застывшей глади озера. Осенью и весной Аслыкуль становится пристанищем для мигрирующих водоплавающих птиц. Здесь можно наблюдать не только бесчисленные стаи чаек, уток или лысух, но и осторожных диких гусей и изящных красавцев лебедей. А еще в начале ХХ столетия тут гнездились пеликаны, о чем свидетельствуют находки скорлупы пеликаньих яиц в торфяниках болота Берказан-Камыш, расположенного южнее озера. Вода Аслыкуля из-за легкого привкуса соли и зеленоватого оттенка немного напоминает морскую. С этим связаны различные варианты толкования его названия и происхождения: от вполне логичных, о тектоническом и карстовом генезисе, до совершенно фантастических, о том, что Аслыкуль – чудом сохранившийся фрагмент древнего моря. Во многом этому способствуют слухи: здесь, дескать, водится рыба-игла и даже есть подтвержденные факты ее поимки. Однако всерьез доверять им не стоит, потому как все эти легенды, какими бы красивыми они ни были, давно развенчаны. Дело в том, что сюда неоднократно запускались ценные породы рыб, а вместе с ними могла случайно оказаться и та самая рыба-игла, угодившая на крючок удачливого рыболова. Название озера кроме Аслыкуль, Асылыкуль тоже имеет множество вариаций. Самое простое и логичное переводится как «горькое озеро» и связано со вкусом воды. Но есть и более романтические версии, например легенда о том, что когда-то на одной из окружающих озеро гор жила белая куница.

Местные жители верили, что эта куница – священное животное и если ее убить – быть беде. Однако злой и жадный хан, прознав про эту куницу, решил поймать ее и сделать себе белоснежную шапку – на зависть соседним ханам. Загнали охотники белую куницу в нору, а хан приказал лить туда воду, пока она не покажется. Сорок дней и ночей лили воду, но куница все не выходила. А на сорок первый день началась страшная гроза – потоки воды хлынули с неба на гору, гора треснула и провалилась под землю, унеся вместе с собой и злого хана. А люди в память о той горе стали звать озеро Аслыкулем: «асалы» – развалины, «куль» – озеро.

При выезде с берега озера на Т-образный перекресток у деревни Алга нужно повернуть направо. Дальнейший путь будет пролегать через села Курятмасово и Микяшево, расположенные к югу от Асликуля. Но прежде чем мы выйдем на прямую трассу до Раевского, можно сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть башкирские тамги, высеченные на камне у окраины села Ташлы. Сам камень находится в конце села на склоне горы, справа от дороги. Его легко заметить по деревянной ограде, выкрашенной в синий цвет. Появление наскальных символов, по мнению ученых, датируется XIV–XV веками нашей эры.

Слово «тамга» имеет тюркское происхождение и означает «клеймо» или «печать». Башкиры использовали ее как символ родовой или племенной принадлежности, а также для обозначения предметов частной собственности. Чаще всего это были изображения животных или бытовых предметов. Каждый род имел свою тамгу, и, как правило, не одну. В настоящее время учеными описано и исследовано более 3 тысяч этих загадочных символов, точное происхождение которых до сих пор однозначно не выяснено. Существуют легенды и предания, гласящие о том, что тамги были розданы башкирам Чингисханом, но, скорее всего, кочевники пользовались ими задолго до нашествия.

Дорога от Ташлов до Раевского покрыта асфальтом и занимает немного времени. На перекрестке с основной трассой поворачиваем направо, в сторону Белебея, и, наслаждаясь окружающим пейзажем, едем мимо деревень с потрясающими названиями Кум-Косяк и Русская Швейцария. Не знаю, что здесь может быть общего с европейским государством, но вот «чеховскими» эти места называют совсем не зря. Когда у больного туберкулезом писателя встал выбор между поездкой на лечение в Швейцарию на воды или в Башкирию на кумыс, он предпочел последнее. Говорят даже, что ему посоветовал это сделать не кто иной, как сам Лев Толстой, который тоже не остался равнодушным к национальному напитку башкир.

Недалеко от Белебея, в селе Надеждино, расположен прекрасный архитектурный ансамбль – Аксаковский историко-культурный центр, состоящий из церкви Димитрия Солунского, построенной в конце XVIII века предками великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, восстановленного пруда и дома Аксаковых. Надеждино – родовое имение Аксаковых, куда писатель приехал в 1821 году с женой и малолетними детьми Константином, Григорием и Верой и где впоследствии родились дочь Ольга, сыновья Михаил и Иван. Именно эти места вдохновили писателя на создание произведений «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». Несмотря на то что западную Башкирию посещали многие великие писатели – Лев Толстой, Антон Чехов, Марина Цветаева, именно в Надеждино в максимальном объеме сохранилось историко-культурное наследие, связанное с памятью мастера русской словесности.

В помещичьей усадьбе находится мемориальный музей семьи Аксаковых, а несколько лет назад был установлен памятник писателю работы белорусского скульптора Ивана Миско. Сейчас на территории историко-культурного центра проводятся Аксаковские праздники. Этот мемориал для фотографа интересен в любой период года. Его объекты требуют различного освещения, поэтому здесь сложно выделить какое-либо «режимное» время. Лучше приехать сюда несколько раз, независимо от сезона и времени суток.

...Наш маршрут уже перевалил экватор, и пора возвращаться домой, но по пути нас ждет еще очень много интересного. Выезжаем обратно в сторону Уфы и через 2 километра после вышеупомянутой Швейцарии, на перекрестке за железнодорожным переездом, поворачиваем налево, в сторону села Знаменка, в прошлом именовавшегося Кутузы. Такое название ему дали первые жители – крепостные крестьяне помещика Кутузова, переселившиеся сюда из центральных губерний России и Поволжья. Здесь расположено несколько интереснейших исторических объектов.

Один из них – кирпичная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, находящаяся на северной окраине села. Точной даты ее постройки с уверенностью никто назвать не может. Упоминают и 1908 год, и 1913-й. Здание – в стиле сельской эклектики, что вполне обычно для того времени, но главная достопримечательность храма – уникальная внутренняя роспись, выполненная художником Маковским. Церковь действовала как во время Октябрьской революции, так и после нее, когда большинству культовых построек не удалось избежать участи разграбления или полного уничтожения.

Пережила она и Великую Отечественную войну, а в 1961 году была закрыта по указанию райкома КПСС. Вновь возвращена общине верующих лишь в 1988 году.

В Башкирии сохранилось всего несколько храмов, строительство которых относится к XVIII веку. Дмитриевская церковь в селе Надеждино, построенная в стиле классицизма, – из их числа. Первая деревянная церковь появилась здесь в 1759 году. Четырьмя десятилетиями позже состоялось освящение кирпичной церкви, дошедшей до наших дней. Храм освятили во имя святого велико- мученика Димитрия Мироточивого (Солунского). В 1991 году была проведена полная реставрация храма, до того находившегося в полуразрушенном состоянии.

На месте церкви когда-то располагался спиртзавод, построенный предприимчивым промышленником Осокиным для рационального использования избытков пшеницы и ячменя, которыми щедро одаривала местная земля. В конце XIX века завод был продан другому знатному помещику – Василию Михайловичу Дееву. Производство он перенес в центральную часть села, где продукция выпускается и поныне.На территории завода и в окрестностях сохранилось несколько построек конца XIX – начала XX века. Но самым эффектным сооружением в Знаменке является, пожалуй, бывшая усадьба, построенная Николаем Васильевичем Деевым, сыном знатного заводчика, на высоком пригорке неподалеку от заводской ограды.

В годы Великой Отечественной войны в помещениях Деевского дома была открыта школа снайперов, а в послевоенное время – обычная средняя школа. В 1978 году, когда школьники покинули стены особняка, здание пришло в запустение, и сегодня мы можем любоваться только живописными руинами. В конце 90-х годов прошлого века была предпринята попытка реставрации на средства, выделенные одним из коммерческих банков, но его постигло банкротство и восстановительные работы были прекращены.

А ведь особняк Деевых – точная копия знаменитого Елагиноостровского дворца в Санкт-Петербурге, служившего царской резиденцией во времена правления Александра I. И если в северной столице в подобном здании находится музей, который ежегодно посещают десятки тысяч человек, то здесь постоянно гуляет только ветер.

Впрочем, строили тогда на совесть, поэтому надежда, что этот уникальный памятник архитектуры будет восстановлен, пока остается.

Мы же двигаемся дальше, точнее, возвращаемся на трассу в сторону Уфы и едем до поселка Чишмы, в окрестностях которого сохранились два из трех мавзолеев-кэшэнэ, построенных на территории Башкирии.

Чтобы попасть к мавзолею Турахана, при въезде в Чишмы проезжаем под железнодорожным мостом и поворачиваем налево. Через 2,5 километра будет ничем не обозначенный поворот налево, в сторону селений Нижние и Верхние Термы, между которыми на крутом пригорке справа от дороги и возвышается кэшэнэ. Сооружение постройки XIV–XV веков уже издалека хорошо видно с дороги. Поскольку документов, достоверно свидетельствующих о происхождении этого исторического памятника, не существует, да и личность самого Турахана малоизучена, приходится полагаться на легенды. По одной из них, мавзолей был «домом суда», в котором проходили судебные процессы, однако раскопки, проведенные археологами в 1988 году, вскрыли на его территории 2 захоронения, возраст которых сопоставим с возрастом самого сооружения. Есть также данные о существовании рядом каменной мечети, входившей с мавзолеем в единый архитектурный комплекс.

О следующем мавзолее, названном в честь первого проповедника ислама на территории Башкирии Хусейнбека, известно немного больше. Но для начала его предстоит найти. Расположен он на старом мусульманском кладбище «Акзейрат», юго-восточнее железнодорожной станции Чишмы. Вернемся в поселок и выедем на дорогу, известную под названием «старо-чишминская». Ровно через 2 километра после пересечения железнодорожных путей повернем на Т-образном перекрестке направо, в сторону опытного хозяйства, где любой местный житель подскажет дорогу. От поворота до ворот кладбища 3,5 километра в объезд по асфальту или чуть более километра напрямую, через поле. Кэшэнэ находится в централь ной части кладбища, и найти его не составит труда.

Мавзолей Хусейнбека был построен в XIV веке, но спустя 4 столетия превратился в руины и современный вид приобрел только после реконструкции 1911 года, проведенной по инициативе уфимского муфтия. Оригинальный облик постройки при этом претерпел значительные изменения. Согласно преданиям, Хусейнбек родился во второй половине XIII века в Туркестане. После совершения хаджа в Мекку он был направлен в Башкирию, где в то время еще не был распространен ислам. Здесь он становится духовным судьей, а позже – первым имамом Башкортостана.

По легенде, во время одного из завоевательных походов великий Тамерлан, побывав на могиле исламского проповедника, приказал воздвигнуть над ней мавзолей. Надгробную плиту с надписью на арабском языке доставили из Туркестана на двенадцати волах. Сегодня она хранится в Национальном музее Республики Башкортостан.

Кэшэнэ – архитектурное сооружение из камня или кирпича над могилами знатных людей в исламских государствах. Слово «кэшэнэ» иранского происхождения, переводится как «дом мертвых». Обязательный элемент кэшэнэ – наличие купольно-сводчатого потолка. Это достигалось переводом прямоугольного основания на определенной высоте в многогранник, а затем в купол. Наиболее распространены в Средней Азии и Казахстане. Южный Урал является северной окраиной массового распространения кэшэнэ. На территории Республики Башкортостан известно три постройки: кэшэнэ Хусейнбека и Турахана в Чишминском районе и Бэндэбикэ в Кугарчинском районе.