Другой взгляд на Иремель

Этот маршрут на Иремель потребует от вас некоторой туристской подготовки. Наличие автомобиля повышенной проходимости вовсе необязательно, можно найти машину на месте либо проделать данный путь пешком. Пролегает он через один из красивейших регионов Южного Урала – Северное Зауралье. Административно его территория соответствует Учалинскому району Башкортостана.

По Северному Зауралью проведена условная граница между Европой и Азией. Здесь находятся истоки рек 3 разных бассейнов: Белая несет свои воды в Каспий, Урал – туда же, но несколько иным путем, а реки Миасс и Уй добираются аж до Северного Ледовитого океана. Это край, изобилующий большими и малыми озерами. Часть из них создана природой, часть – обязана своим появлением хозяйственной деятельности человека, в результате работы драги – машины для добычи золота, месторождения которого прославляли эту землю на всю страну. В настоящее время золото на территории Учалинского района добывается преимущественно двумя способами: при помощи гидромониторинга и драги.

В первом случае золотоносные грунты размываются мощной струей воды из специальной установки – гидромонитора. Образовавшаяся смесь (пульпа) при помощи насосов по трубам поступает на участок обогащения, где посредством промывки на специальных резиновых лотках происходит отделение частиц золота от пустой породы. Затем золотое сырье доставляется на аффинажную фабрику, где окончательно приобретает привычный для нас вид.

Несмотря на то что способ добычи золота драгой считается более современным, ему уже около 150 лет. Драга – достаточно сложный механизм, работающий по принципу многоковшового цепного экскаватора, установленный на плавучую платформу. Впервые золото таким образом начали добывать в Новой Зеландии в 1863 году. А в России первая драга появилась 30 лет спустя – в 1893-м. Это была немного переоборудованная голландская землечерпалка. Первую драгу российского производства выпустили в 1900 году на уральском заводе в городе Невьянске.

Именно в Северном Зауралье, в бассейне реки Миасс, на небольшой речке Ташкутарганке в конце XVIII века было открыто месторождение, где в 1842 году нашли крупнейший в России и один из самых больших в мире самородков, весом около 36 килограмм, получивший название «Большой треугольник». А в 1824 году сам император Александр I, собственноручно перелопатив 22 пуда золотоносных песков, извлек из-под земли самородок весом более 3 килограмм. Правда, бытует легенда, что кусок драгоценного металла был услужливо подброшен под царскую лопату по указанию местного руководства. Прииск после этого был назван Царево-Александровским. Вслед за разработкой месторождения в долине реки Миасс были введены в строй прииски в долинах рек Буйда, Иремель, Краснохта, Миндяк, Урал, Уй и Шартымка. Всего за вторую половину XIX века здесь было добыто около 40 тонн золота. С тех пор золотые запасы изрядно оскудели, но старательские артели работают по сей день.

Кроме того, здесь проходит так называемый яшмовый пояс. Археологами на территории района было обнаружено несколько стоянок эпохи неолита, где были сделаны многочисленные находки орудий труда из яшмы, кремния и горного хрусталя. Самое древнее поселение имеет возраст около 10 тысяч лет. А сегодня изделия из местных яшм экспонируются в залах петербургского Эрмитажа. Все это лишь небольшая часть достоинств уголка, именуемого Северным Зауральем. Рассказывать о нем можно долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Путь от Уфы до Учалов проходит через Белорецк, посещение которого тоже может доставить массу интересных впечатлений. Город с богатой историей, связанной как с промышленным освоением Южного Урала, так и с событиями Гражданской войны. Любителям советского кино город и окрестности хорошо знакомы по кадрам фильма «Вечный зов», съемки которого проходили на территории Белорецкого района (за исключением первых серий, снимавшихся в Дуванском районе).

Стокилометровый отрезок пути от Белорецка до Учалов обычно проезжается на одном дыхании. Приятно наблюдать резкую смену природных зон после перевала через хребет Уралтау. Только что мы были во власти горных светлохвойных лесов, а через каких-то полчаса несемся вдоль ковыльных степей на покатых склонах небольших возвышенностей да березового редколесья. Пересекаем вышеупомянутую границу Европы и Азии, которая здесь проходит по реке Урал, затем оставляем слева Ильтебановское водохранилище и в скором времени оказываемся на западной окраине города горняков Учалы.

На ночлег можно остановиться и в городской гостинице, но лучше всего это сделать на берегу озера Ургун, что буквально в нескольких минутах езды от Учалов. Для этого нужно, не въезжая в город, на перекрестке с круговым движением повернуть налево и через 5 километров, у ограды нефтебазы, – еще раз налево. Буквально через пару километров справа откроется прекрасная панорама самого большого в Северном Зауралье озера Ургун, на берегах которого есть несколько турбаз и домов отдыха. Выберем одноименную турбазу, уютно расположенную в тени сосен и лиственниц на северо-западном берегу. Чтобы попасть туда, нужно повернуть направо в село Мулдашево (Ургуново), проехать его насквозь, и через полтора километра будет въезд на территорию туристического комплекса.

На следующий день рано утром выезжаем в сторону озера Калкан, что находится у подножия одноименной горы, в 10 километрах от нашей турбазы. Стоит не пожалеть час времени и совершить несложное восхождение на вершину Калкантау. Пожалуй, самые лучшие фотографии озера и окрестностей получаются именно с этой точки. К тому же с нее прекрасно видны хребты Уралтау, Аваляк и, конечно же, Иремель. С противоположной стороны к озеру примыкает гора Сабинда, на склонах которой расположены месторождения знаменитой калканской яшмы. Калкан в переводе с башкирского означает «щит». Если смотреть с вершины, вытянутая форма озера действительно немного напоминает щит, но существует и эпическая версия происхождения названия.

Согласно легенде, Салават Юлаев, со своим войском уходя от превосходящих числом преследователей, принял решение занять оборону на склонах горы. Когда у оборонявшихся закончились патроны, они стали забрасывать наступавших камнями, тем самым заставив неприятеля отступить и обратиться в бегство. Салават тогда сказал соратникам: «Вот что значит родная земля! Даже небольшая гора стала нам щитом!».

Всего в Северном Зауралье насчитывается 26 месторождений яшмы. Наиболее известны аушкульская, калканская, маломуйнакская, мулдакаевская, узункульская и уразовская яшмы. Этот камень очень высоко ценится мастерами камнерезного искусства. Парадную дверь лестницы Государственного Эрмитажа украшают две вазы из учалинской яшмы, а в одном из его залов выставлена большая полусферическая ваза, выполненная из калканской и уразовской яшмы. Изделия из калканской яшмы было принято преподносить от имени императора по случаю больших праздников и событий гостям самого высокого ранга.

Продолжаем путь до селения Рысаево, откуда идет дорога до старинного села Кирябинское, возникшего возле рудника по добыче медных руд в середине XVIII века. Позже здесь было обнаружено золото и действовали золотые прииски. Дальнейшая дорога до деревни Новохусаиново в сырую погоду потребует полноприводного автомобиля, а после нее – полноценного внедорожника с хорошей грязевой резиной. Сразу за деревней начинается не очень крутой подъем на расположенный на территории природного парка «Иремель» хребет Аваляк – один из самых труднодоступных и малопосещаемых горных массивов Южного Урала. Это подтверждает и его название – в переводе с башкирского «аулак» означает глухой, безлюдный. Примерно через 5 километров, немного не доходя до перевальной точки, будет поворот налево, обозначенный небольшим указателем, свидетельствующим о том, что в полутора километрах находится исток крупнейшей башкирской реки Белой.

Возвращаемся в Новохусаиново и дорогой вдоль долины Белой, в юго-западном направлении, едем до бывшей деревни Байсакалово чуть более 10 километров. Когда-то здесь было около 80 дворов, а сейчас остался лишь небольшой туристский приют, где желательно остановиться на ночлег, чтобы набраться сил перед восхождением на Иремель.

Прежде чем добраться до него, нам предстоит перевалить уже знакомый хребет Аваляк. У человека средней подготовки это может занять 2–3 часа. Усилия будут щедро вознаграждены долиной реки Тыгын, зажатой между лесистым Аваляком и каменистым массивом Иремеля, по сути являющегося его отрогом. На перевальной точке хребта есть площадка, с которой открывается ошеломляющая панорама. Внизу находятся Тыгынские курумники длиной несколько километров и живописные Тыгынские болота с зеркальными участками открытой воды, откуда берет свое начало река Тыгын. Пожалуй, лучшие виды Иремеля открываются именно отсюда. Спуск в долину протяженностью 6 километров займет не больше часа, а вот прогулки с фотоаппаратом к болотам и курумникам могут отнять много времени, однако это того стоит. От верхней кромки огромной каменной реки и начинается довольно крутой подъем на Большой Иремель. Тропа набита очень хорошо и выводит прямо на предвершинное плечо тундрового плато, связывающего главную вершину Большого Иремеля Кабан со скальными выходами Малого Иремеля. Этот путь обычно занимает около полутора часов, но, безусловно, зависит от ваших физических кондиций.

Обратный путь по уже пройденной тропе приведет нас в Байсакалово, откуда можно выбрать два пути возвращения домой: использовать уже знакомый путь через Новохусаиново или закольцевать маршрут в восточном направлении, через деревню Абдулкасимово, с выездом в Калканово. Последний вариант будет несколько короче, но по более сложной и разбитой дороге.